Как не угодить в снежный плен?

Попасть в «белый плен» может совершенно любой водитель. Неважно, начинающий ли он, или матерый джипер. И приемы преодоления снежного бездорожья в любом случае нужно выбирать, исходя из состояния дорожного полона, типа трансмиссии, возможностей шин и двигателя.

Шины бывают разные

Понятно, что от типа покрышек зависит очень многое. И как ни крути, штурмовать снежные преграды лучше на «шипах». Но даже шипованная резина не является панацеей. Если позарез нужно пойти на приступ снежной целины или тяжелого зимнего бездорожья, необходимо стравить давление в шинах. Лучше не пожалеть десять-двадцать минут на сброс давления и последующую подкачку колес, чем потрать несколько часов на копательно-толкательные работы.

Давление в ведущих колесах следует спустить до 0,8−0,9 атмосфер — это для низкопрофильной резины. Для шин с высоким профилем стравливать необходимо еще сильнее, примерно до 0,5−0,7 атмосфер. Высокая точность не так важна, главное, чтобы визуально шины казались сплющенными. Зато важно не перестараться, иначе произойдет разбортировка.

После этой процедуры проходимость даже обычного легкового автомобиля существенно улучшится. Ведь пятно контакта покрышки с дорогой увеличится, а давление на покрытие при этом уменьшится. В общем, после стравливания колеса превращаются в некое подобие тракторных гусениц.

Техника вождения

Соваться в настоящий offroad, не имея за плечами специальных навыков — это, как минимум, неумно. Но если все-таки избежать встречи с «прекрасным» не получится, нужно заранее разведать обстановку. Это необходимо, чтобы понять, как наиболее эффективно использовать возможности автомобиля.

Прежде чем идти на штурм, неплохо пройти трудный участок на своих двоих. Благодаря такому «марш-броску» можно выяснить глубины снежного покрытия, что позволит определиться с техникой движения.

Ели на пути возник длинный участок, покрытый плотным и глубоким снегом (такой характерен для всей зимы, но самый трудный в плане преодоления — это мартовский), двигаться нужно вперед-назад. Как только стало ясно, что авто начинает буксовать сильнее, нужно включить заднюю передачу и отъехать. А затем вновь двигаться по намеченному курсу. И так до тех пор, пока «спецучасток» не будет пройден. В общем, нужно «пробивать» настоящую колею.

На машинах с «автоматом» совершать подобные манипуляции проще. И дело не только в лишних телодвижениях — автомобиль с АКПП трогаются более плавно. Но «механика» отыгрывает свое при движении накатом — немного разогнался, выжал сцепление перед условным сугробом и привет. Машина сама продолжит движение благодаря инерции. С «автоматом» такой фокус не пройдет.

При езде по снежной целине, даже если автомобиль идет уверенно и спокойно, нельзя терять бдительности. Двигаться нужно с постоянной невысокой скоростью, и не стараться ее увеличивать, дабы проскочить быстрее.

Чем выше скорость — тем меньше шансов вовремя остановиться. А кто знает, что укрыл под собой снег на поле? Встреч с остовами сельскохозяйственной техники, корягами и просто большими камнями никто не отменял. И тогда можно запросто повредить подвеску, рулевое управление, пробить поддон трансмиссии или двигателя.

Правда, если возникла необходимость проехать по относительно короткому участку, когда снег глубокий и мягкий, а земля под ним твердая, можно и промчаться на высокой скорости. Только нужно быть уверенным, что на пути не встретятся «подснежники».

Что касается типа привода, оптимальным для зимы является, конечно, полный. Затем идут переднееприводные машины. А вот автомобили с задними ведущими колесами — наиболее проигрышный вариант. На таких машинах в зимние поля лучше не соваться. Но если такое произошло, нужно постараться как можно сильнее загрузить задний мост — для покорения снежной целины этого может оказаться достаточно. Кстати, при движении на автомобилях с передним или полным приводом, необходимо как можно чаще крутить «баранку» на небольшие углы. Это позволит шинам «раздобыть» больше возможностей для зацепа.

«Набор туриста»

Если есть шансы столкнуться с зимним бездорожьем, в багажнике просто необходимо иметь комплект цепей противоскольжения. Такие цепи способны даже банальную легковушку на какое-то время поднять на уровень настоящего «проходимца».

Цены на цепи сильно варьируются, так что любой автомобилист сможет подобрать приемлемый по деньгам вариант. Бывают цепи разными: от металлических до пластиковых и даже резиновых. Но, как показывает практика, в трудных ситуациях резина и пластик безоговорочно «сливают» классическим цепям.

Кстати, цепи бывают и разных типов. Например, «забугорные» Pewag и Thule стоят дорого. Но за потраченные деньги автовладелец получает качественный металл, который не подвержен ржавчине. К тому же, такие цепи просты в установке и весят немного.

Есть цепи и отечественного производства. Но они несколько хуже — долго сопротивляться ржавчине не могут. Если и еще важный момент — у наших звеньев края скругленные, что лишь усугубляет положение на льду (у «иностранцев» края угловатые). Но при езде по глубокому и рыхлому снегу отечественные и импортные цепи показывают примерно схожие результаты.

Различаются цепи и по своей структуре. Наиболее удобные варианты — это ромбовидные и ячеистые. Есть еще тип «лесенка», он отличается лучшей проходимостью, но при этом автомобиль может постоянно сносить вбок. К тому же, передвигаться на таком типе цепей можно только на низкой скорости — свыше 20 км/ч уже сложно.

Большую пользу могут принести и «браслеты». Они цепляются на колеса (в зависимости от ситуации «браслетов» может быть от двух до пяти), и с помощью специального ремешка крепятся к диску.

Главный плюс заключается в том, что прицепить конструкцию можно даже на увязшую в снегу машину. Ну а при покупке «браслетов» следует обратить внимание на диаметр звена. Тут работает простое правило — чем он больше, тем, соответственно, лучше проходимость. Но важно помнить: чем протектор «злее», тем быстрее колесо зарывается. Поэтому двигаться на машине с «браслетами» нужно аккуратно, и лишний раз не рисковать. Лучше сдать немного назад, и только затем вновь двинуться вперед.