«Мне в Кириллов, за яблоневой наливкой!»

Дорогу к храму в Кириллове покажет каждый. Точнее, к монастырю, основанному в Х1V веке преподобным Кириллом Белозерским. Проходит она через самый центр этого небольшого городка Вологодской области, выросшего некогда из слободы при обители.

Богатая история, архитектурные памятники старины глубокой, уникальная природа русского Севера — как не побывать в этих заповедных местах?

Прошлым летом, едва был снят карантин, корреспондент «СП», оформила отпуск и отправилась в Кириллов вместе с подругой, заядлой путешественницей. Добираться до него удобно как поездом, так и на автомобиле. Тут уж кому как больше нравится. Если поездом, то выходить лучше в Вологде. Можно, конечно, и в Череповце, от него до места назначения чуть ближе. Но в Вологде больше «подкидышей» — рейсовый автобус, маршрутки. Да и дорога комфортнее. 130-километровая трасса удивила своей добротностью. Не часто ещё подобное в русской глубинке! Отремонтировали её пару лет назад, в том числе, учитывая выросший в последние годы поток туристов в эти места.

По этой же трассе, свернув с неё, немного не доезжая до Кириллова, попадаешь в село Ферапонтово. Ухоженное, летом все в зелени и опять-таки с хорошими дорогами, оно напоминает старинный лубок. Среди нескольких десятков его домов и подворий не менее трети — настоящие произведения народного творчества. Где с резными палисадами, где с утварью, которой даже жалко пользоваться, так она красива и по-своему необычна.

Прогуливаясь по селу, я залюбовалась расписной глиняной посудой, выставленной на веранде небольшого дома. В окно, заметив меня, выглянула хозяйка: «Это все мой муж делает, он потомственный гончар!». Гончары здесь нарасхват. Посуда, а также разнообразные сувениры, в частности, колокольчики с символикой местного монастыря, нарасхват у приезжающих сюда.

Ферапонтов монастырь виден издали. Он не велик, но величествен. Объединяет несколько храмов. Экскурсионный маршрут составлен таким образом, чтобы побывать в каждом, знакомясь с историей места. Меня впечатлила трапезная палата с её старинными скамьями и сундуками. Подругу — прялки, ткацкие станки, кадушки и многое другое из старинной жизни местного люда, выставленное в подклети. Обеих — фрески Дионисия начала ХV1 века в соборе Рождества Богородицы. Стоит ехать сюда уже ради того только, чтобы их увидеть!

Мы провели в этом небольшом, на 500 жителей, селе около трех часов. А хорошо бы пожить здесь хотя бы пару-тройку дней. Окунуться в озеро с чистейшей, практически прозрачной водой. Побродить в близлежащем лесочке по грибным местам. Благо, есть отель на полсотни постояльцев, частные домики для семей с детьми. Но нас ждали в Кириллове.

До него от Ферапонтова два десятка километров. Чуть меньше — до Гориц. Ещё одно примечательное село на пути к самому большому монастырю в Европе — Кирилло-Белозерскому (площадь территории 12 га). Как раз в Горицы по реке Шексне, точнее, Волго-Балтийскому каналу, частью которого она является, прибывают в теплое время года любители круизного отдыха.

В Горицах мы первым делом разузнали у местных, где искать «целебную тропу». Немало ходит о ней легенд в Вологодских краях. Одна из них гласит: «Кто прошел по ней да с молитвой, прикоснулся к камню с отпечатком ноги Кирилла Белозерского, тот душу свою излечит от мрачных мыслей, а тело — от хворей». Можно верить, а, можно проверить!

Проложена тропа на горе Маури, невысокой, всего 185 метров. Издали её можно и не увидеть. В том числе, из-за сильно разросшегося леса. Но вот подошли к её подножию со стороны горицких яблоневых садов (ещё одна местная достопримечательность!), стали подниматься по тропе, и сразу почувствовали её, горы, силу. Хоть мы подругой обе «родом из спорта», а «наскоком» скромную высоту взять не получилось, пришлось поумерить шаг. Что вышло и к лучшему — неспешная прогулка в хорошую погоду способствует и легкому дыханию, и легким мыслям…

Уже собираясь уезжать из Гориц — Кириллов нас явно заждался! — зашли в местный монастырь, вошедший в отечественную историю как «обитель погубленных девичьих судеб».

Выстроена на средства княгини Ефросиньи Старицкой, родственнице по мужу Ивана Грозного. Сам муж умер в тюрьме, куда был брошен по приказу Елены Глинской, матери Грозного. После чего Ефросинья удалилась в свой монастырь. Но и тут не спаслась — утопили её слуги царевы. А четыре столетия спустя, в страшные 1930-е годы, здесь были расстреляны, отказавшиеся отречься от веры, все до единой монахини…

Но вот и Кириллов. Небольшой симпатичный городок, с несколькими музеями и доминантой — Кирилло-Белозерским историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником.

Заповедник был создан в середине 1920-х годов на основе закрытой после революции мужской обители. В то время это помогло сохранить немало артефактов. Мощные монастырские стены четырехметровой высоты с монументальными башнями, возведенными без малого 400 лет назад, впечатляют и сегодня. Часть из них отреставрирована. А где-то реставрация и требуется — не смогли «победить» их ни время, ни революционные потрясения.

Главный вход в заповедник — с Казанской башни. Выходит она на городскую площадь с сувенирными лавками. Их так много, что глаза разбегаются. Сувениры на любой вкус. В основном это творения рук местных умельцев. Мне приглянулась резная шкатулочка по цене практически символической в сравнении со столичными. Здесь вообще все на порядок дешевле. А продукты ещё и вкуснее — яблоки, грибы-ягоды, молоко, творог, даже выпечка.

Никаких тебе ароматизаторов и прочих часто сомнительных добавок. Уезжая, накупили с подругой по целому рюкзаку кирилловских гостинцев!

А пока проходим за массивные внешние ворота башни. Каждый наш шаг в этом сводчатом туннеле отзывается гулким эхом. Показалось, не только наш, хотя никого другого не было.

Может, решили, сам Иван Васильевич заглянул в любимый монастырь, где, по преданию отец его Василий Темный с женой Еленой Глинской вымаливали наследника? В этих краях и сейчас популярна легенда о регулярных «визитах» тени грозного царя к месту паломничества родителей…

Одиннадцать храмов в монастыре. У каждого свой стиль, своя история, «соседствующая» с современностью. Во времена СССР эту отдаленную от «больших» дорог обитель любили кинематографисты. Именно тут проходили, в частности, сьемки популярного до сих пор фильма «Достояние республики» с Андреем Мироновым и Олегом Табаковым в главных ролях. А уже в наше время — сериала «Апостол», тоже с актером Мироновым, только Евгением. Среди экскурсоводов ходит байка о том, как Олег Павлович приезжал сюда в начале 2000-х годов с женой Мариной Зудиной «попросить за ребеночка» — оба очень хотели дочку. Сейчас Маше Табаковой уже 16-й год.

В старину здешние монахи славились знахарством. Традицию врачевания положил сам преподобный Кирилл. Он жил в землянке, питался «чем Бог послал» — когда ягодами, а когда одними лишь травами. Их же и прикладывал к больным местам, готовил из них и целебное питьё. Как рассказал нам отец Нил, благочинный монастыря, эта традиция не прерывалась и в советские годы, естественно, неофициально.

Монашество возродили здесь в конце 1990-х, вернув верующим часть территории Старого монастыря. Экскурсии сюда по понятным причинам не водят, но пройти, осмотреться, пообщаться со старцами не воспрещается. Лично меня впечатлило общение с 46-летним отцом Нилом. В эти края он перебрался полтора десятка лет назад. Постриг принял не сразу, как говорит, проверял себя. Прогулки с ним стали настоящим праздником души. Он хорошо образован, интересно рассказывает. Не только о храмах. Но также о городе с его приветливыми добросердечными жителями. О хозяйстве, которое у монахов небольшое, но богатое на урожай — в этих северных краях они умудряются выращивать шикарные кабачки, томаты, клубнику, многое другое, что, например, мне на даче в Ленобласти не всегда удается. О Сиверском озере, некогда богатом на редкие породы рыб.

На берегу Сиверского, что сразу за стенами обители, мы с подругой провели не один вечер. Благо, в августе, когда были там, погода стояла теплая. Без куртки, правда, на улицу не выходили, ну, на то он и Север. Разговорились как-то с миловидной женщиной, в возрасте «55+». Привлекла она наше внимание… своим купальником. Неужто собралась купаться?

«Уже поплавала немного. Вода здесь теплая, — сказала она. — Немного отдохну и ещё искупнусь». Жанна, как назвалась женщина, из Курска. Однажды приехав в эти места, влюбилась в них «окончательно и бесповоротно». Выйдя несколько лет назад на пенсию, купила с мужем в Кириллове однокомнатную квартиру. Теперь каждый год с весны до осени супруги проводят в этом городе. «Лучше всякой дачи! — констатировала Жанна.

Таких «сезонных переселенцев» там сейчас немало. Кто-то едет в Кириллов за грандиозными видами одиннадцати храмов, кто-то отдохнуть от мирской суеты, а кто-то — за яблоками. Из них здесь делали когда-то великолепную наливку по старинному монастырскому рецепту. Сады были у всех. После так называемой перестройки их резко поубавилось. Закрылось и профильное производство. Но уникальный рецепт жив в народе. Мы с подругой убедились в этом, пообщавшись в гостинице с горничной из числа старожилов. Она и угостила нас самобытной местной «яблоневкой». Чуть хмельным, горьковато-сладким нектаром с нежным привкусом уходящего лета.