Прогулка по современной Казани

Это безумно известная, но совершенно нестареющая фраза, прозвучавшая из уст актера Юрия Яковлева более тридцати лет назад, является одной из первых ассоциаций со столицей республики Татарстан. А потому, совершенно не удивительно, что в тот момент, когда я покупал билеты на поезд в Казань, в моей голове крутилась именно эта строчка из популярного кинофильма. Отдав за два плацкартных билета туда-обратно 1700 рублей, придя домой, я подумал — а где же стоит побывать и что посмотреть в столице Татарстана, чтобы по возвращении в Москву, можно было без зазрения совести сказать: Казань я взял!

Как выяснилось, современный облик Казани во многом обязан своему возрасту. Пять лет назад здесь отмечали 1000-летие, в связи с чем, в городе было развернуто грандиозное строительство. Выразилось оно не только в постройке новых, но и в масштабном сносе старых, зачастую представляющих исторический интерес зданий. Кроме того, из ветхих домов в центре города жильцов массово переселили в новостройки. Только вот, что делать с этими опустевшими домами власти города так и не решили по сей день. И теперь получается так — центральная пешеходная улица Баумана, идущая от Кремля, пестреет новенькими фасадами зданий, но сделаешь два шага в сторону… И попадаешь в нечто обескураживающее и даже страшное — в декорации к фильмам про войну или смертельный вирус, стерший с лица земли все живое. Возможно, новый толчок к реставрации или окончательному сносу этих домов-призраков даст приход в столицу Татарии Чемпионата мира по футболу.

Пожалуй, ветхие строения, это единственный визуальный минус современной Казани. Потраченные 50 миллиардов рублей на «украшение» города к тысячелетию, помогли стать Казани вполне туристическим местом. А чтобы никто не забывал о масштабности сыгранного юбилея, многие новые постройки вобрали в свое название эту историческую дату. Например, в городе появились Площадь Тысячелетия, музей Тысячелетия, мост «Миллениум», Парк Тысячелетия Казани. Но главным символом города был и остается Казанский Кремль.

Итак, программу по «взятию» Казани, я предлагаю начать именно с Кремля. Расположен он на левом берегу реки Казанки в непосредственной близости от железнодорожного вокзала. Южная стена Кремля с пятью башнями выходит на Площадь Тысячелетия, цирку, выполненному в форме летающей тарелке и стадиону, где домашние матчи принимает футбольный клуб «Рубин». Вид на Кремль с этой точки является излюбленным у фотографов. Не стал и я исключением.

Заходить в Кремль удобнее и логичнее через главную башню форпоста — Спасскую. Оказавшись внутри, слева на стене можно посмотреть план крепости и составить свой маршрут по ее освоению. Я же сделал так: пройдя немного по аллейке, свернул в первый проулок налево и оказался у современной жемчужины Кремля — мечети Кул-Шариф.

Кул-Шариф строили девять лет и открыли к юбилею города в 2005 году. Строительство, стоимость которого оценивается в сумму около 400 млн рублей, в основном, велось на пожертвования. Признаться, на меня мечеть не произвела впечатления серьезности. Да, красивая, но уж больно игрушечная, как из мультика про «Алладина». Хотя, может, все так и было задумано.

Все желающие могут беспрепятственно попасть внутрь здания. Разве что на входе вам будет необходимо купить бахилы за пять рублей, или разуться. Говоря откровенно, внутренности мечети производят гораздо меньшее впечатление, чем ее наружный облик. Потратив около десяти минут на подъем и спуск на «балкон» мечети, я отправился дальше.

Вернувшись на центральную аллею Кремля, я устремился к расположенным по соседству башне Сююмбике и Благовещенскому собору. Башня знаменита не только тем, что с нее якобы прыгнула одноименная царица, но и тем, что является падающей. Ее отклонение в юго-восточную сторону от оси составляет почти два метра. К сожалению, заметить этого мне не удалось, может быть, башню стоило обойти со всех сторон, но из-за морозной погоды я поспешил внутрь Благовещенского собора.

Благовещенский собор, как и все башни Кремля, был построен по проекту псковского архитектора Постника Яковлева. Примечательно, что этот же архитектор считается создателем Собора Василия Блаженного в Москве.

Замечу, что хорошая панорама на город, на реку Казанку и ее правый берег открывается, если зайти за Благовещенский собор. В этом месте отсутствует крепостная стена, и все говорит о том, что восстанавливать ее не будут. К сожалению, пасмурная погода со снегом, помешали сделать мне хорошие снимки.

Выйдя из Спасской башни и, окинув Кремль прощальным взором, я устремился в современный город. Здесь, будто в сказке, я оказался у развилки трех дорог, а точнее улиц. Кремлевская, Баумана и Право-Булачная. Пройтись стоит по всем трем, но в условиях минус пятнадцати мой выбор пал на одну из самых старинных, названную в честь революционера Баумана.

Улица Баумана пешеходная, изобилует различными кафе и сувенирными лавками, а потому легко попадает под сравнение с московским Арбатом. Лично мне казанский «арбат» показался более уютным и приветливым по двум причинам. Во-первых, цены в кафе и сувенирных магазинчиках здесь вполне приемлемые, если не сказать большего, а во-вторых, дома вдоль улицы более соразмерны человеку — не более четырех этажей в высоту. Вообще, в исторической части Казани я не заметил новых высотных строений — вероятно, архитекторы города стараются выдерживать исторически заданную высоту в 2−3 этажа.

Прогуливаясь по Баумана, вы неизбежно встретитесь с несколькими необычными монументами. Например, с чугунной копией кареты Екатерины II, на которой она приезжала в Казань, или памятником довольно упитанному коту. Говорят, что императрица во время своего визита была поражена отсутствием мышей в городе и решила прихватить с собой в Петербург 30 казанских котов. Именно они в последствие и помогли избавить город на Неве от грызунов.

Если обойти памятник коту и двинуться вверх по улице Мусы Джалиля, то спустя несколько минут вы окажетесь у подножия замечательного Петропавловского собора. Построен он был к приезду в город Петра Первого и на сегодняшний день является самой высокой церковью в Казане.

Интересно, что посетителями собора были все российские императоры, начиная с Екатерины II (кроме Николая II), и почти все известные люди, независимо от вероисповедания, посещавшие Казань. Потому, настойчиво рекомендую и вам, не обходить эту красивейшую достопримечательность стороной.

Вернувшись на Баумана, я двинулся дальше по улице. Будучи в душе уже насыщенным культурными ценностями, мой желудок потребовал насытить и его. Выбор мест для еды на улице велик, но мною еще перед поездкой был выбран «Дом чая». Здесь я надеялся вкусно пообедать и попробовать местные блюда.

Кафе «Дом чая» представляет из себя что-то среднее между столовой и кафе. На самом деле, это то, что нужно — быстро, вкусно и дешево. Обслужат вас симпатичные официантки, а заказанное принесут в течение нескольких минут. Признаться, все дни пребывания в Казани, я обедал именно тут. Из местных блюд мне особенно понравилось: кыстыбай с картофельным пюре за 47 рублей 39 копеек (что-то вроде «нашего» чебурека), сметанник за 29,33 (этот десерт рекомендую всем без исключения), эчпочмак за 25,19 (похоже на «нашу» самсу); из первых блюд могу посоветовать суп-лапшу с курицей за 39,96, а из вторых — манты с зеленью за 59,38.

Вернувшись на воздух, я решил пройти улицу Баумана до конца. Заканчивается она на Площади Тукая, где находится одноименная станция метро, гостиницы и современный торговый центр. Далее я решил двинуться налево — вверх по улице Пушкина, которая проходит через главную площадь города — Площадь Свободы.

Важна она не только большим количеством архитектурных памятников, естественно полностью отреставрированных к юбилею, но и тем, что на ней находятся учреждения, играющие большую роль в жизни города и республики. К примеру, здесь расположены Конституционный суд, Министерство культуры, Казанская Ратуша, Татарский академический театр оперы и балета и памятник Ленину.

Если от Площади Свободы свернуть налево, на Большую Красную улицу, то спустя десять минут вы окажетесь у входа в женский Богородицкий монастырь, где хранится одна из самых чтимых икон в Русской Церкви. Конечно, речь идет об иконе Казанской Божией Матери, взглянуть на которую ежедневно прибывают сотни верующих.

Вернувшись на Площадь Тукая, я было собрался садиться в метро, но вспомнил, что еще не посмотрел местные мечети, которых в городе насчитывается более десяти. Возможно, самые красивые из них я не увидел — из-за ветра и мороза я выбрал те, что находились поблизости. Первая из них — мечеть, расположенная на Московской улице в десяти минутах ходьбы от Площади Тукая.

В семи минутах ходьбы от мечети Нурулла расположена первая каменная мечеть Казани. Она находится на улице Каюма Насыри и называется мечеть Марждани.

Вернувшись на Площадь Тукая я решил отправится на один из самых крупных рынков города — Приволжский, где можно было посмотреть местную одежду и продукты. Для этого я спустился в метро, которые было построено к тысячелетию города и на сегодняшний день насчитывает семь станций. Мне была нужна конечная станция — «Проспект Победы».

Стоимости проезда в казанском метро мог бы позавидовать каждый москвич — она составляет всего 15 рублей. До недавнего времени по одной единственной линии курсировали четыре поезда, при этом интервал движения составлял около 11,5 минут. Однако к марту этого года подвижной парк должен увеличиться до восьми составов, что позволит сократить ожидание поезда до пяти минут.

Доехав до Приволжского рынка за какие-то десять минут, я поспешил к торговым павильонам. Здесь я намеревался купить шерстяные носки, ведь завтра мне предстояла экскурсия в пригород Казани — в Раифский монастырь, а мороз на улице только усиливался. Совершив удачную покупку, я отправился в гостиницу.

Чтобы уехать в Раифский монастырь необходимо прийти на привокзальную площадь. Отсюда отправляются автобусы, которые проезжают мимо святыни. Отправление в 8:15, 9:15, 10:05, 12:00, 13:15, 14:05, 17:30. Стоимость проезда 30 рублей в один конец.

Монастырь расположен в 27 километрах от города. Дорога до него занимает около 40 минут, последние пять из которых особенно приятны. Сворачивая с трассы, автобус едет сквозь густой хвойный лес, который в зимнюю пору, украшенный пушистым снегом, особенно красив.

Выйдя из автобуса, вобрав в грудь чистейшего воздуха, я направился к монастырю. Раифская обитель была заложена в XVII веке отшельником Филаретом. В настоящее время монастырь, в котором в советское время размещалась тюрьма для политзаключённых, а позже — колония для малолетних преступников, находится в идеальном состоянии. Поспособствовали этому почти первые лица государства (кстати Дмитрий Медведев тут тоже бывал). Чтобы паломники знали, кого благодарить, в арке под колокольней находятся памятные доски с именами жертвователей: Шаймиев, Шойгу, Чубайс, Починок…

За стенами монастыря расположены два интересных собора. Первый из них — собор во имя Грузинской иконы Божией Матери. Здесь хранится точная копия одноименной чудотворной иконы. Второй собор — Троицкий, знаменитый своей акустикой. Говорят, что пение четырех здешних монахов, которые образовали квартет «Притча» и даже записывают собственные диски, слышно за несколько километров.

Если в зимнее время монастырь украшают фигуры из льда, то в летнее поражают своей красотой цветники, куда саженцы привозят со всего мира. Также знаменит монастырь местной декоративной капустой, ставшей «визитной карточкой обители», и… лягушками. Дело в том, что здесь они, словно в рот воды набрали — молчат и совсем не квакают. Говорят, что монахи попросили у Бога сделать так, чтобы лягушки, которые мешали им петь, замолчали. Чудо случилось и с тех пор квакушки молчат по сей день, хотя на берегу озера, где стоит Раифский монастырь, они водятся в избытке. Многие, в том числе зарубежные ученые, пытались развенчать этот миф. Привозили сюда французских обычных жаб, так они тоже замолкали. Увозили исследовать здешних лягушек, но уже в километре от монастыря они начинали возбужденно прыгать, а затем заливались громким раскатистым кваканьем. Молчание лягушек — чудо, с которым сталкивается каждый, приезжающий в Раифу. Столкнулся и я, хотя зимой, наверное, вообще мало, кто квакает.

Казань мне понравилась. Сюда очень удобно добираться на поезде — всего ночь в пути. Для знакомства с городом вполне хватит двух дней. Гостиниц в городе великое множество по вполне приемлемым ценам. Хороший двухместный номер вам обойдется в 1500—2000 тысячи рублей. Любопытно и приятно, что в городе почти нет маршрутных такси типа «Газель». По городу можно передвигаться на автобусах (15 рублей) — они все раскрашены в красный цвет и троллейбусах (12 рублей) — они в Казани зеленые. Если вы будете в Казани летом, крайне рекомендую выделить день для посещения города-острова Свияжска, который был хитроумно построен Иваном Грозным для взятия Казани. В зимнее время добраться туда весьма проблематично — автобусы в Свияжск не ходят, а ближайшая остановка электрички расположена в 14 километрах. Но летом туда от речного вокзала Казани отправляются кораблики.

Р.S. Где я хотел, но не успел побывать в Казани — Храм всех религий в деревне Старое Аракчино, Зилантов Успенский монастырь, ресторанно-развлекательный комплекс «Туган авылым», стилизованный под русскую деревню, аквапарк Ривьера, считающийся самым крупным в России.

Фото автора