Путешествия

Три гордости Туниса

Памятники древности манят в страну множество туристов, интересующихся историей

  
3320
Три гордости Туниса

Возможность отправиться в Тунис появилась случайно. Я никогда не горел желанием побывать в этой североафриканской стране. Но раз подвернулся случай, то смысл отказываться?

Поначитавшись отзывов о Тунисе, я прикинул маршрут. В нем значилось всего три пункта: Колизей в Эль-Джем, экскурсия по городу Сиди-бу-Саид и руины Карфагена.

Римский амфитеатр

Утром нашу группу посадили в автобус, припаркованный у отеля. Гид сообщил, что амфитеатр работает с 8.30 до 18.00. Но так как людей, желающих посмотреть древний памятник, всегда много, лучше приехать заранее.

По пути мы слушали рассказы Саида о городе, название которого переводится как «рогатка». Выяснилось, что Эль-Джем находится на пересечении старинных караванных путей и как город, мало что из себя представляет. Если бы не могучее римское наследие, то об этом населенном пункте вряд ли бы кто и слышал. Но раньше, во времена Римской Империи, примерно в 1 веке до нашей эры, в том месте находился процветающий город под названием Тисдрус. А климат этой территории сильно отличался от современного. Там все утопало в рощах и плантациях, а на оливковом масле люди делали огромное состояние. Именно для них и был возведен Колизей. Причем он был третьим по величине во всей Империи!

Вплоть до 17 века амфитеатр оставался не тронутым. Но затем из его камней было решено построить Большую Соборную мечеть в Кайруане (а это примерно в 60 километрах от Эль-Джем). Еще больший урон был нанесен памятнику в 19 веке, во время ожесточенных столкновений берберов, арабов и европейцев.

Гид рассказывал это с таким вдохновением, что почти все пассажиры автобуса прониклись печалью истории. Кто-то даже поинтересовался, а осталось ли там хоть что-то? И ради чего мы туда едем? Саид лишь многозначительно улыбнулся.

А посмотреть там действительно было на что. И хоть Колизей много чего пережил, сохранился он великолепно. Его длина, без малого 150 метров, а ширина — 24, это действительно поражает. Когда подъезжаешь к амфитеатру, то он кажется гигантским миражом. Интересный факт, Колизей вмещал в себя порядка 35 тысяч зрителей, а население самого города, даже в эпоху расцвета, не превышало 30 тысяч. Поэтому сюда стягивались знатные и богатые люди со всей провинции.

Мы приехали одними из первых. Поэтому было время погулять по амфитеатру в спокойной обстановке. Внутри Колизей производит куда большее впечатление. Ряды ступеней, они же сидения, поднимаются вверх на 36 метров. Лично я самые острые ощущения почувствовал, находясь на середине арены. В памяти сразу же вспыхнули кадры знаменитого фильма «Гладиатор». Захотелось также как и Максимус, взмахнуть мечом под рев толпы и встретить противника. Казалось, что стены и песок до сих пор хранят память о тех далеких побоищах. Ведь все бои, проходившие в Колизее, были кровавыми. Если публике надоедали битвы гладиаторов друг с другом и дикими животными, то на расправу голодным хищникам отправлялись христиане, рабы и преступники. Держали их в темницах под ареной. Туда, кстати, я тоже спустился и побродил в полумраке. Камеры, решетки, оковы — все сохранилось. В общем, местечко жутковатое, впитавшее в себя страдания и страх тысяч смертников.

Большая часть арены реконструирована и осовременена. Ее приспособили для проведения концертов классической музыки. Это своеобразная визитная карточка амфитеатра в Эль-Джем.

Кстати, ЮНЕСКО включил Колизей в число памятников Всемирного наследия.

Бело-голубой рай

Город Сиди-бу-Саид оставил, пожалуй, самые яркие впечатления не только от тунисского вояжа, но и вообще. Я не ожидал увидеть такого великолепного сочетания чисто белого и голубого цветов. Как будто оказался в одной из восточных сказок. По крайней мере, в детстве я примерно так и представлял себе арабские города.

От столицы страны — Туниса до Сиди-бу-Саид всего лишь 20 километров. Это своего рода пригород. Как Петергоф у Санкт-Петербурга. Туристов туда отправляют не только ради культурного просвещения. Главная цель — выжать побольше денег, потраченных на сувениры. И, если честно, то на это не обращаешь особого внимания, красота города заставляет простить все. Так что хитрым арабам уловка удается.

Город основан еще в 12 веке и получил имя проповедника, построившего здесь мечеть. В ней же он и был похоронен. А в бело-голубые тона город нарядился не так давно, чуть больше сотни лет назад. Руку к этому приложил бывший градоначальник барон Рудольф Д’Эрланже (если кто не знает, Тунис долго находился под протекторатом Франции). Именно по его распоряжению все здания выкрашивались только в два цвета. Официально закон вступил в силу в 1915 году. И с тех пор местные жители тщательно следят за этой городской особенностью.

Другой особенностью города являются золотые клетки. Они встречаются повсюду: и большие, и маленькие, и вытянутые, и круглые. И арабский мир не был бы арабским, если бы здесь обошлись без сказки. Смысл ее понятен: любовь-любовью, а клетка остается клеткой, пусть даже золотой.

Местные жители называют Сиди-бу-Саид — городом тысячи художников. Здесь в разное время жили и работали известные в арабском мире творцы. Сейчас мастеров кисти, кстати, тоже полно на улочках. За несколько долларов они напишут довольно-таки неплохой портрет. Если же требуется картина более качественная, то цена возрастает во много раз.

Побродив по бело-голубым улочкам, гид вывел нашу группу на главную улицу города, где находился местный базар. От разнообразия керамической посуды с удивительными орнаментами, ковров, украшений глаза разбегаются и сбегаться не собираются. Удивило и разнообразие цен. Они варьируются просто в космических масштабах. Продвинутый навык торговаться здесь просто необходим, иначе можно потратить кучу денег, а привезти какую-нибудь узорчатую висюльку.

Заключительная часть экскурсии прошла на возвышении, с которого открывается изумительный вид на Тунисский залив. Всего лишь 58 километров и начнется остров Сицилия, территория уже Европейского государства. Так же, если приглядеться, то вдалеке можно увидеть очертания руин Карфагена, моего следующего пункта назначения.

Благодаря яхт-клубу причалы были забиты корабликами местной элиты. По словам гида, Сиди-бу-Саид населяют обеспеченные люди. Жить в этом городе считается верхом престижа.

И все же мне удалось найти в этом городе другой цвет. Когда наш автобус направился к Карфагену, возле одного дома росли удивительной красоты цветы насыщенно розового цвета.

Древние руины

А вот руины Карфагена не произвели сильного впечатления. Дело, наверное, в том, что археологи раскопали лишь малую часть древнего города. Большая же находится на территории летней резиденции президента Туниса. Действительно, больше-то места в стране нет…

То, что открыто для доступа туристов представляет собой римский период. Ведь в 146 году до нашей эры, жители Апеннинского полуострова древний Карфаген стерли подчистую. А место посыпали солью, чтобы жизнь там никогда не возродилась. Но спустя какое-то время, римляне сами отстроили город заново.

Я побродил по частично восстановленному кварталу римских вилл и около груды камней, именуемой амфитеатром. Если верить гиду, то он вмешал в себя более пятидесяти тысяч зрителей. То есть, карфагенский Колизей больше, чем в Эль-Джем. Но каковыми были его истинные размеры так и осталось загадкой.

Гораздо интересней было прогуляться по остаткам самого внушительного в древнем мире акведука. Его длина равнялась 132 километрам! Жидкость в город мастера подвели из храма Воды в Зигване. Она самотеком поступала в водохранилища, высота которых достигала более 20 метров.

Впечатлили и руины терм Антония Пия. Их территория насчитывает около 2 гектаров! В римскую эпоху масштабнее были разве что термы Трояна. К баням ведет прекрасный ботанический сад, где растут розмарины, лимоны и много всего прочего. Хоть там можно было спастись от адской жары.

Самая для меня интересная, именно финикийская (пуническая) эпоха, представлена очень скудно: остатки жилых кварталов и руины Тофета — места, где жители Карфагена приносили в жертву кровавому богу Баалу (Ваалу) своих первенцев. Особенно много маленьких саркофагов датируется временем гибели финикийского города. Отчаявшиеся жители убивали своих детей без разбора, надеясь, что Баал спасет их от римских легионов. Но чуда не произошло…

Национальный музей Карфагена находится на холме Бирса — месте, где по легенде и начал свою историю финикийский город. Но вот экспонатов там не так и много. Все те же саркофаги, мозаичные панно, очень плохо сохранившиеся скульптуры (римской эпохи), керамические изделия да каменные надгробия. Я от столь древнего исторического места ожидал все-таки большего.

В целом Тунис неплох. Но подходит он людям, увлеченным историей. Не фанату каменных глыб там делать будет нечего (за исключением города Сиди-бу-Саид). Но самое ужасное в Тунисе — это жара. От нее невозможно не спрятаться, не скрыться.

Фото в открытие статьи: ИТАР-ТАСС/ Анатолий Струнин.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Последние новости
Цитаты
Анатолий Баранов

Главный редактор ФОРУМ. мск

Александр Шершуков

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России

Комментарии
Новости партнеров
В эфире СП-ТВ
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Выборы мэра Москвы
Новости Финам
Рамблер/новости
Новости НСН
Новости Жэньминь Жибао
Новости Медиаметрикс
СП-ЮГ
СП-Поволжье
В эфире СП-ТВ
Фото
Цифры дня