Выборг-Viipuri — выходные в почти Финляндии

Вздохнув, прекратили (закончить нельзя) весенний дачный аврал, вскопали и засадили грядки; разобрали зимний мусор; сфотографировали в стодесятый раз все эти тюльпаны-примулы-форзиции; а также галдящих скворцов-дроздов и любопытных зарянок.

И для разнообразия впечатлений спонтанно отправились погулять в хваленый-перехваленый и давно запланированный Выборг.

Из теплого комфортного поезда выгнали в 4 утра. Конечно, заскочили в вокзал осмотреться и, главное, достать из рюкзаков свитерки. Построен в 1953 году на месте финского, взорванного при отступлении советских войск в 1941 году. Просторен и красив, шикарные люстры, колонны, а также стенды с макетами исторических станций бывшей Финляндской дороги. Очень симпатичные были станции.

Осмотр вокзала много времени не занял тем более, что сувенирные ларьки и буфет закрыты.

Чем заняться? Поскольку заселение в квартирку (очень бюджетно и в самом центре) обещано только в 11, то беспроигрышный романтический вариант — встречать рассвет на набережной.

Набережная оказалась рядом. Галдящие чайки, здоровенные якоря «В честь дружбы моряков и судостроителей», голый мальчик с котиком (современное искусство); аляповатый арт-объект «хот-дог».

Вдали замковая башня, подсвеченная восходящим солнцем. Белая ночь плавно перетекала в утро дивной красоты. Нечасто в городской жизни удается увидеть рассвет.

Свернули в проулочек, а там… Прошлый год прошел под девизом — «Гродно — город-музей», «совсем как в Европе!»… В общем, Гродно до Выборга далеко.

Тут и явное древнее средневековье — примерно XVI век по путеводителю. Толстенные стены, из-под облупившейся штукатурки грубая булыжная кладка на растворе. Домики кривоватые, приземистые, вросшие в землю. И при этом вполне жилые до сих пор, с пластиковыми окнами и цветами на подоконниках.

Более современные здания выделяются фронтонами, башенками, эркерами, пилястрами, разнообразной формой окон, каменной резьбой, медальонами и барельефами. Модерн, вернее, финский национальный романтизм.

Выборг (Viipuri) достался Советской власти в 1944 году почти нетронутым. Хотя в период финской войны, во время и после Великой Отечественной повзрывали и сожгли много. Но не все. Если и были в историческом центре типичные для большинства российских городов панельные хрущевки, то в глаза не бросились.

Так и ходили, разинув рот, разглядывая каждую деталь — львы, совы, белки, викинги, гербы и т. п.

Да, еще утренний дивный свет. И совершенно безлюдные брусчатые улочки-переулочки. Пустынная площадь с круглой массивной башней, напомнившей таллинскую «Толстую Маргариту». У выборгской тоже есть имя — «Толстая Катерина».

Правда часам к 6 восторженность несколько упала. Бодрящая утренняя свежесть, подкрепляемая не менее бодрящим ветерком с моря, бодрить перестала. Начали подмерзать, и, конечно, позевывать. Чаю, кофе, чего-нибудь горяченького.

Увы, все изобилие затейливо оформленных кафешек закрыто.

Повернули к вокзалу в надежде на возможно открывшийся буфет. К счастью, приметили заправку. Стакан капучино и стакан горячего шоколада с булочкой вернули интерес к жизни.

Как-то незаметно добрели до Батарейной горы. За полуразвалившимися стенами из красного кирпича пейзажный парк с разрушенными основательными рвами и валами, редутами, эскарпами и капонирами. Укрепления, возведенные под руководством прославившегося во время Крымской войны военного инженера-фортификатора Тотлебена заросли цветущей черемухой, рябиной, ландыши на подходе. Очень соблазнительно было полазить по руинам, заглянуть в сводчатые входы в казематы, но годы и коленки не те уже, да и боязно — все осыпается, а кирпичики там гранитные тесаные.

Полюбовавшись открывавшимися с горы видами, неспешно спустились в город. Обходя какие-то заброшки, обтянутые колючей проволокой, слегка заблудились, но в награду наткнулись на дворик, заставленный деревянными скульптурами. В путеводителях о нем ни слова.

Неподалеку и парк Эспланада, бывший им. Ленина, а в нем обязательная к посещению библиотека, построенная мировой знаменитостью финским архитектором и дизайнером Алваро Аалто. Увы, библиотека была еще закрыта. В окна разглядели загадочный волнообразный потолок. Отложили экскурсию на потом, а в результате так и не дошли.

Зато сфотографировались с огромным бронзовым лосем. Один из символов Финляндии и эпоса «Калевала» настолько, что эвакуировавшиеся в 1944 году жители Выборга в память о потерянной родине установили копии скульптуры в нескольких финских городах, в Хельсинки, в Лахти, в Турку.

Наконец-то отзвонилась хозяйка квартиры — ура!

Ура, но не совсем — проблема (уже знакомая по другим российским городам — Владикавказ, Астрахань, Калининград). В последний момент с извинениями и причитаниями вместо выбранного и оплаченного варианта, ссылаясь на прорыв канализации, внезапное отсутствие горячей воды и т. п., предлагают другую квартиру.

В данном случае вместо маленькой студии с раскладным диваном в историческом центре на ул. Северный Вал у нас оказалась шикарнейшая просторная двушка со всеми удобствами на окраине. Это по провинциальным меркам окраина, а нам гулять полтора километра ничто — нам каждый день до метро почти километр.

Но, конечно, тенденция неприятная. И непонятно, как действовать

Обжившись, попив чайку, неимоверной силой воли выгнали себя из дома. Все-таки почти бессонная ночь уже не в радость.

Рядом с домом мемориал. Очень грустно.

Через уже забитую машинами, туристическими автобусами, туристами, толкущимися у сувенирных палаток площадь Рынок, через парк с железными рыцарями, охраняющими изящную барышню с корзинкой, заглянув по пути в картинную галерею (маленькая, зато бесплатная и интересная), перешли через мост, запретив даже смотреть на замок (что-то надо оставить на завтра), дошагали фамильного поместья президента Санкт-Петербургской академии наук барона Николаи — Монрепо (от французского Mon Repos, «мое отдохновение»).

Необыкновенно пейзажное место. Вот, что при желании можно сделать из карельских скал, заросших корявым лесом и нагромождения валунов, покрытых мхом.

Ротонды, пруды, гроты, оранжереи и огороды. К сожалению, в советское время усадьба сильно пострадала. Многие строения и скульптуры были уничтожены, на территории усадьбы был детский сад, парк культуры и отдыха с качелями и аттракционами, проводились соревнования по водно-моторному спорту. По инициативе академика Лихачева в 80-х годах началась реставрация. А потому Храм Нептуна — копия, статуя Вяйнемейнена — копия, хижина отшельника — копия, плюс молоденькие деревца топиарного сада.

Новодельные мостики, беседки, резные лавочки. Вроде бы восстанавливается и фамильная усыпальница семейства Николаи на острове Людвигштайн.

Остров закрыт для посещения, но к нам подкатила моторка с предложением за небольшую мзду посетить. Отказались, да и силы подошли к исходу. Отдохнули на лавочке, полюбовавшись весенними первоцветами. Действительно, отдохновение глаз и души. Промыли глаза волшебной водой из источника Нарцисса (проект Огюста Монферрана) и обратно. До города вписались в экскурсионный автобус за 100 рублей, попутно послушав гида. На осмотр Анненских укреплений решимости не хватило.

После ужина прогулялись вдоль залива Салакка-Лахти ради драккаров. Когда-то в окрестностях Выборга снимался исторический фильм «На камнях растут деревья». После сьемок Станислав Ростоцкий подарил ладьи городу. Долгое время простояв на набережной, то ли сгорели, то ли сгнили. Сейчас копии. Подняться на борт нельзя, но мусора внутри много.

Рядом с древними кораблями на газоне вполне мультяшный пучеглазый осьминог. Странное забавное соседство.

А между тем на телефоне 47000 шагов. Для наших немолодых организмов измученных ковидом и привыкшим к удаленке за компьютером — немалый подвиг. Спать!!!

Утром вспомнилась цитата Венички Ерофеева «И куда-нибудь да иди. Все равно куда. Если даже ты пойдешь налево — попадешь на Курский вокзал; если прямо — все равно на Курский вокзал». Выбрав целью попасть в замок, но другой, нехоженой еще дорогой, неизменно обнаруживали уже виденные вчера домики, но с другого ракурса, а потом и с третьего.

Зато нашли длинный забор с неплохими граффити, не указанный в путеводителях (ул. Фабричная, за автомойкой). Попали к заброшенному циклопическому хлебозаводу (Морская набережная). Внутрь лезть не рискнули, к тому же рядом оказались не менее живописные развалины.

Следующий пункт нашей культурной программы — бастион Панцерлакс («Панцырь залива»). Во время Северной войны отбив наступление Петра I в 1706 году, в 1710 более трех месяцев сопротивлялся. Это наиболее сохранившаяся (или отреставрированная) часть Выборгских укреплений. А в 1930 году один из известнейших финских архитекторов Уно Ульберг на заброшенных фортификационных сооружениях построил школу искусств и Художественный музей (второй по значимости в Финляндии). Очень зрелищный вид сквозь колонны на море. И на портовые краны. Да еще и прекрасные белоснежные мраморные статуи. Сейчас здесь филиал Эрмитажа.

Пока мы мучались, раздумывая, приобщиться ли к искусству или бродить по городу, смотрительница (святая женщина!) пригласила на «Ночь музеев». Очень удачно! И время скрасить перед поздним поездом, и к тому же бесплатно. Нам везет!!!

У бастиона ученики школы искусств старательно зарисовывают огромные колонны из розового гранита. Из каменоломни их переправляли для то ли Исаакиевского, то ли Казанского собора, но во время шторма баржа затонула. И только в 2020 году, пролежавшие 200 лет на дне моря, колонны благодаря настойчивости директора Эрмитажа Пиотровского, подняли в целости и сохранности.

Медленно продвигаясь к замку, постоянно отвлекались на изобилие достопримечательностей. То дома с пеликанами.

То разрушенный монастырь Черных братьев; то изящное здание Морского порта. Основной вход закрыт, а сбоку сувенирный магазинчик. На самом деле витражная мастерская Сергея Шульженко. Прелестные работы мастера с незаурядной фантазией. Напротив знаменитый плоский (нашли еще второй, ул. Куйбышева, 11) «Ведьмин дом», полюбовались ярким эклектичным особняком консула Роте. Сейчас в нем филиал Ленинградского университета — приятно учиться, да и жить тоже, в красивом историческом здании, а не в безликом человейнике. Думается, что и «Альма-матер» вспоминается по-особому.

Передохнули в соборе Петра и Павла, попав на мини-концерт. В прохладе под величавые органные переливы. У собора памятник финскому просветителю, отцу финской письменности Микаэлю Агриколе. И тоже копия, оригинал исчез во время советско-финской Зимней войны. Собор был разрушен, а статую, то ли спрятали отступающие финны, то ли переплавили победители. Как и в случае со скульптурой «Лось», копии стоят в Турку, в Перная, в Лахти.

Проталкиваясь сквозь толпы туристов (очень много школьников), все-таки добрались до замка. Несмотря на закрытую лесами башню св. Олафа — впечатляет!

Жизнь в замке кипит. Гиды с экскурсиями; девушки в средневековых платьях; все селфятся и фотографируются; кузнецы заманивают к наковальням и раскаленным тиглям…

У Робин Гудов не удержались. Недаром я в детстве восхищался Эрролом Флинном и Гойко Митичем.

Заслужил призовой выстрел из лука хозяина аттракциона. Натянул с трудом, но попал.

В замковые музейчики не пошли, толкотня и очереди, а погода роскошная. Полюбовались пейзажами и перебрели через мост с мыслью об Анненских укреплениях. Но опять не дошли.

Заглянули в музей-магазин «Шоколадный Выборг». Не впечатлил — шоколадные макеты замка и соборов и продажа шоколадных наборов, мастер-классы. И поинтересней видели… Зато попробовали загадочный глег, горячий скандинавский сбитень. Или глинтвейн, если из вина. Согревающий, бодрящий, много имбиря, корицы, кардамона, но без меда, а на сахаре. В средневековье мед был дешев, а сахар дорог. Уважающие себя горожане предпочитали подороже. А богатых горожан большинство, ибо Выборг был крупнейшим торговым узлом на Карельском перешейке, не уступая Ганзе, Новгороду, Ревелю, Данцигу. Как уже сожалел — нам бы этого глега прохладным утром после поезда.

Полазили по детскому парку «Северный плацдарм», поднялись к Петру Первому.

Памятнику изрядно досталось. Установили в 1910 году. Но простоял недолго, ибо, получив в 1918 году независимость, финны памятник хотели переплавить, но все-таки отправили в краеведческий музей. После советско-финской войны Петра вернули на место, а заменяющего его льва (символ независимости Финляндии) на помойку. Сейчас несчастный лев с отбитыми лапами и носом сидит в Монрепо. Но в 1941 вернувшиеся финны опять скинули императора. И только в 1954 году отреставрированный Петр поднялся на пьедестал.

Впрочем, основателю Выборга Торгильсу Кнутссону повезло еще меньше. Его также неоднократно скидывали при смене власти. Причем более жестоко, без всякого демонтажа. А в 1994 году сперли меч.

Завершив обязательную программу, бесцельно шатались по симпатичным улочкам, умиляясь названиям — улица Водной заставы и Водного колодца, улица Сторожевой башни и Гранитно-Карьерная, улица Весенняя тропа и Треугольный переулок.

В Эрмитаже экспозиция, по странному совпадению (учитывая наше недавнее путешествие), была посвящена Средней Азии. Дары бухарских эмиров и хивинских ханов российским императорам. Обогнав экскурсовода с толпой, мы быстренько осматривали экспонаты и, сидя на диванчике, дожидались лекции. Затем перебегали в следующую комнатку.

Музейчик скромный, но уютный. Помимо восточных халатов, седел, сабель и ковров с вышивкой обнаружилась маленькая галерейка симпатичных местных художников.

Полюбовались закатом и не торопясь на вокзал, обсуждая впечатления.

Из минусов — немного огорчила гастрономическая составляющая. Увы, все финны в 1944 году полностью эвакуировались, поэтому завлекательные меню (сморреброды, калакейто и даже калитки) только на туристической улице с туристическими ценами, и при этом не только все столики заняты, но и очереди из организованных туристов. В отличие от драников и бульбяников в любой белорусской столовке.

Съедобный символ Выборга — крендель. Когда-то, еще при СССР, в Выборг собиралась большая финская делегация уроженцев города. Несколько памятников погибшим в двух войнах финнам мы видели.

Горком-исполком озаботился местными сувенирами для почетных европейских гостей. Попавшийся под руку краевед сообщил, что монастырские монахи среди прочего выпекали крендели. Не заморачиваясь и не углубляясь, отправили гонцов в Питер на хлебозавод за рецептом. А когда начался внутренний туризм, идея воскресла. Поскольку местный хлебозавод закрыт и неспешно разваливается, то крендели всех сортов, с разнообразными начинками по «легендарным» рецептам выпекают во всех пекарнях-ресторанах.

На хваленом Рынке сплошь шмотки-тряпки. Все деликатесы из Ленинградской области и Вологды. Вологодских продуктов много и оформлены с креативом. Есть и недружественные шоколадки из Финляндии и Эстонии. Фермерский сыр с экзотическими финскими названиями из Приозерска. Дорого.

Готовясь к путешествию, отыскал в интернете экскурсию на пивзавод. Пивы…, сидры…, дегустация в подвалах. Квартирная хозяйка спасла от напрасно потраченного времени и неоправданных расходов. Завод давно обанкротили. Пиво разливают из привозных кегов и клеят этикетки. Ну их.

Сервис, несмотря на обилие туристов, по ощущениям, в зачаточном состоянии. До 9 утра все кафешки напрочь закрыты, даже на вокзале. В 6 вечера закрываются музейчики, галерейки, а в 8−10 едальни. Ну, может какие-то рестораны и работают, но нам не попались. Хотя в ожидании поезда искали кофейку с пирожным. И в центре, и на вокзале. Везде провинциальная тишина и запустение. Только редкие компашки молодежи с бутылками и еще более редкие парочки.

Казалось бы, начинающиеся белые ночи, роскошная погода. Только и окучивай бездельных туристов.

И еще — на смотровую Часовой башни, на которую лез с завязанными глазами Олег Даль в «Земле Санникова», в Ратушу (и еще куда-то) билеты по новомодному — только через куаркод. Иначе не попасть. Мы и не попали.

И, конечно, туалеты. Платные и мало, даже в кафешках «только для посетителей».

В огромном Монрепо единственный ряд пахучих синих кабинок недалеко от входа. Думается, что в сезон с проложенных тропинок лучше не сходить.

Удручающая разруха. В самом туристическом центре уникальные дома годами, если не десятилетиями разваливаются за аварийными заборами; ржавые крыши и трубы, осыпающаяся штукатурка; асфальт в колдобинах.

Тем не менее, чудесные выходные в чудесном городе при чудесной погоде. Удивительно насыщенный достопримечательностями и при этом компактный город-музей.