Огненная Индонезия (часть II)

В первой части мы познакомились со столицей Индонезии, а также посетили главную изюминку страны — буддистский храм Боробудур. Сегодня мы продолжим путешествие по острову Ява, а также «прокатимся» на скутере по популярному у россиян острову Бали.

***

Итак, наступил четвертый день моего пребывания в самом островном государстве мира. Рано утром я покинул Джокьякарту и в составе очередной экскурсии отправился на восток Явы к вулкану Бромо. Из-за большого количества «огнедышащих гор» Индонезия входит в так называемый Тихоокеанский пояс огня, но особенно в этом плане отличился остров Ява, здесь вулканов 120 штук, четверть из которых действующие. Для себя я решил твердо — на один из них я должен забраться. Для индонезийцев, как это ни странно, вулкан символ жизни: вулкан дает жизнь, даря благороднейшую почву на своих склонах, но и забирает ее при извержении. Впрочем, о тех, кто умер от потоков лавы, долго не плачут, а те, кто выжил, говорят вулкану «саламат», что значит «спасибо».

Добраться до вулкана Бромо, который отличается от остальных тем, что для его обозрения обустроена специальная площадка, а на сам кратер ведет лестница, можно несколькими способами. На поезде до станции Проболинго (Probolinggo), а затем на городском автобусе или опять же в составе организованной экскурсии. Последний вариант мне показался более симпатичным из-за приемлемой цены (1400 рублей) и дополнительной опции, включающей доставку на остров Бали на следующий день. Необходимо отметить, что микроавтобус до Бромо едет весь день (320 километров) — с 8 утра до 8 вечера. Причиной тому однополосные дороги, их крайняя загруженность медлительными грузовиками, постоянные деревни и городки. Конечно, весь день, проведенный в автобусе, можно сравнить с пыткой, но выбор всегда остается за нами.

Заселившись в гостиницу недалеко от вулкана (проживание входит в стоимость тура), я был разбужен работниками отеля около 4-х утра. Погрузившись в автомобиль, я отправился на смотровую площадку. Спустя час нашим глазам предстала невероятная картина — лучи восходящего солнца окрашивали склоны трех вулканов в розово-желтые тона. Для здешней местности начинался очередной световой день, но для нас, тех, кто не переставая щелкал затвором фотокамеры, — это было диковинное запоминающееся утро. С высоты мы смотрели на серый от пепла Бромо и его огромный кратер, чуть дальше красовался самый высокий вулкан на острове Ява Семеру (3676 м). Семеру отнюдь не большая спящая гора, прямо при нас он выпустил из своего жерла клуб дыма. Заглянув в справочник, я выяснил, что в 2000 году в результате извержения Семеру погибли два индонезийских вулканолога, а трое американских получили ранения.

Встретив рассвет, мы оправились к подножью Бромо. Здесь, преодолев залежи пепла и 250 ступенек лестницы, я оказался у самого кратера. К моему удивлению, кратер не был огорожен, а потому, одним неловким движением можно было с легкостью принести себя в жертву древним богам. Любопытно, что некоторые из местных специально спускаются в кратер, подвергая себя огромной опасности. Виной тому индуистский фестиваль Ядня Касада, когда паломники совершают восхождение в вершине Бромо, чтобы усмирить его своими пожертвованиями. Когда одни бросают подарки в кратер, другие пытаются сделать все возможное, чтобы подарки своей цели не достигли. Вооружившись рыболовными сачками и одеялами, бедные яванцы собирают то, что отправляют паломники богам — курицу, рис, овощи или другую пищу. Для них — это один из способов хоть как-то прокормить свои семьи… Вернувшись в отель, отмыв вещи от пепла, я погрузился в микроавтобус. Впереди был еще один длинный переезд, который занял порядка девяти часов. Около десяти вечера мы въехали в столицу острова Бали — Денпасар.

Бали называют островом богов, островом тысячи храмов или просто раем на земле. Сам остров, по российским меркам, крошечный — 150 километров с запада на восток и 80 с севера на юг. Это сравнимо разве что с площадью Калининградской области — самой маленькой в составе нашей страны. Впрочем, несмотря на свои небольшие размеры на Бали поместилось столько всего интересного, что осмотр может занять и неделю. Для передвижения по острову есть несколько вариантов: использовать общественный транспорт, заказать тур, воспользоваться услугами такси (1400 рублей в день) или арендовать мотобайк. Я выбрал последний вариант и, полагаю, не прогадал (аренда скутера 180 рублей в сутки, бензин 17 рублей за литр). Собственное транспортное средство дало мне возможность маневра, право менять свой маршрут как угодно и, что немало важно, ощущения свободы. Единственное, о чем не стоит забывать, движение в Индонезии правостороннее, хотя проблем я из-за этого не испытал. Что касается водительских прав, то у меня с собой были международные, что местных полицейских полностью устраивало и даже радовало, помогая избежать штрафа (взятки в Индонезии весьма приняты).

Итак, запустив мотор и повернув ручку газа, я вклинился в поток местных водителей. Из Денпасара мой путь лежал в туристический город Убуд, по дороге в который я и начал знакомство с местной культурой. Как и в других азиатских странах, дороги на Бали представляют собой одну нескончаемую деревню — обочины застроены домами и торговыми лавками. Потому определить, когда закончился один населенный пункт и начался другой, весьма проблематично. В довольно-таки однообразный сельский пейзаж свой колорит вносят храмы. Порой даже кажется что их больше, чем жилых домов. В действительности же, на Бали более 20 тысяч культовых сооружений.

По всей видимости, нет на земле другого такого места, где религия играла бы такое колоссальное значение. Здесь она чрезвычайна сложна и представляет собой смесь сразу трех религий — индуизма, буддизма и местных верований. Пожалуй, вопрос верующий ли вы человек на Бали не уместен. Сама мысль, что день можно начать или закончить чем-то кроме религиозного ритуала не может прийти в голову. К визитам богов и духов каждый балиец должен быть готов всегда.

К примеру, каждый день балийской женщины начинается одинаково. Она должна сплести из банановых листьев маленькие жертвенные корзинки, а потом расставить их на входе в каждое помещение. Подношения для богов и хороших духов ставятся на специальные постаменты и в храмы, а корзинки для демонов непременно на землю, у перекрестков дорог, где они любят собираться. Демонам предлагают еду, цветы, сигареты, богам — деньги, фрукты, благовонья. День балийского мужчины тоже начинается одинаково. Он должен зажечь ароматические палочки и произнести несколько молитв, адресуя их богам и духам умерших предков. Только после этого люди вправе приняться за другие, мирские дела.

Конечно, балийцы не только молятся своим богам и духам. Земная жизнь здесь идет своим чередом, всем надо зарабатывать на хлеб и растить детей. Преимущественно, все 3,5 миллиона обитателей острова живут за счет туризма и сельского хозяйства, никакой промышленности здесь нет. Впрочем, и нищеты в отличие от других стран Юго-Восточной Азии я не заметил.

Добравшись до Убуда и разместившись в гостинице (ни один из отелей в Индонезии я не бронировал заранее), я отправился на прогулку. Городок этот произвел на меня самое положительное впечатление. Множество кафе, сувенирных магазинов с художественными поделками, храмов, рынок с фруктами и обезьяний лес способны занять вас на многие часы. Ко всему этому добавляется чувство уюта и, если хотите, домашнего комфорта. Обследовав город, на следующий день я отправился в обезьяний лес. Лучше всего это делать рано утром, когда туристов практически нет, а животные спокойны и заняты собой.

Как это ни удивительно, но сами балийцы животных не любят. Они считают, что в них превращаются души умерших грешников и бездельников, у которых не удалась земная жизнь. Особенно они не жалуют черепах и с удовольствием пускают их на суп. Балийцы верят, что весь мир стоит на одной большой черепахе и когда она шевелится, в их стране происходят различные катаклизмы, такие как землетрясения и цунами. Исключение составляет обезьяна. Дело в том, что согласно древнеиндийскому эпосу Рамаяна, главную героиню произведения красавицу Ситу от злого демона спас Хануман — получеловек-полуобезьяна. С тех пор Хануман — символ верности и храбрости и очень почитаемая во всей индуистской культуре фигура.

В дальнейшем мой путь лежал на север острова. Я посетил Пура Бесаких — самый крупный и наиболее важный индуистский храм на острове, озеро Батур и одноименный вулкан, а также храм Улун Дану на озере Братан. Информацию об этих достопримечательностях легко найти в Интернете, а потому перенесемся сразу к побережью, пожалуй, в самое туристическое место острова, городок Кута.

В 17−19 веках Кута была неприглядна и вызывала страх — здесь голландцы и колонизаторы продавали рабов. Также сюда ссылали всех больных проказой и тех, кто совершил в своих деревнях страшные преступления. В прошлом веке Кута представляла собой маленькую рыбацкую деревушку, но с развитием туризма все кардинально поменялась. Сейчас это довольно крупный город, возле которого расположен международный аэропорт — второй по значимости в Индонезии. Сюда едут со всего мира и отелей здесь, наверное, столько, сколько храмов на острове. И если раньше местные только и делали, что ловили рыбу, то теперь они давно занимаются другими делами: например, продают туристам прохладительные напитки, разные мелкие сувениры, делают массаж, сдают в аренду доски для серфиров, набивают временные татуировки. Одним словом, островитяне превратили Бали в выгоднейшее коммерческое предприятие.

Что касается пляжа на Куте, то здесь он невразумительный. Большие волны, с грохотом падающие на берег, представляют интерес разве что для увлекающихся серфингом и кайтингом. Впрочем, если вы возьмете на прокат скутер, то проблема мигом решится. В десяти километрах южнее располагается пляж Джимбаран. Здесь и волны менее зловещи, и цены на питание более гуманны. Особенно рекомендую заглянуть в одно из кафе на берегу — здесь вас накормят свежайшими морепродуктами. Кстати, некоторые ресторанчики имеют русифицированное меню, а в один из вечеров местные музыканты спели мне «Как упоительны в России вечера». Очевидно, россиянин здесь гость частый.

Продолжая тему питания, хочу порекомендовать вам, не избегать местных едален, а на здешний лад варунгов. Состоят они из тележки, в которой варится рис или лапша, и пластмассовых столиков со стульями. На первый взгляд не очень презентабельно, но по местным меркам вполне себе ничего. Здесь чисто и для желудка безопасно. А если и пробежит пару насекомых, то в этом климате от них даже на кухне самого дорогого ресторана никуда не деться. Наиболее популярные блюда Наси горенг (жареный рис), Ми горенг (жареная лапша), и Ми Аям (жареная лапша с курицей). Все эти позиции включают овощи и, как правило, стоят не более 50 рублей. В туристических кафе цена на эти блюда может увеличиваться в несколько раз.

Из Куты или Джимбарана можно с легкостью добраться до еще одной изюминки Бали — храму Улувату. Он стоит на самой южной точке острова на высоте 100 метров над уровнем моря. Храм посвящен божествам океана, ведь у балийцев есть свой бог моря. Море здесь вообще считается символом чистоты, источником святой воды, а еще дорогой, по которой умершие уходят в сансару — бесконечный процесс смертей и новых рождений. Однако в Улувату надо быть особенно аккуратным. Все дело в обезьянках, которые здесь агрессивные и наглые. Чуть зазеваешься и пиши пропало — обезьянка уже крутит в лапах вашу шляпу, бутылку воды или даже очки.

На этом мое путешествие по Индонезии подошло к концу, впереди меня ждал Сингапур. Десять дней, которые были у меня отведены на эту страну, пролетели на одном дыхании. Возможно, другие азиатские государства и более интересны в плане архитектурных достопримечательностей, но в Индонезии главное — природа и люди. Здесь они дружелюбные, милые и положительные. У островитян принято обниматься, держать друг друга за руку, и даже для людей одного пола это абсолютно нормально. Поэтому не удивляйтесь, если в дружеском порыве вас кто-то приобнимет или положит руку на плечо.

P.S. И не забывайте торговаться. Везде, кроме приличных ресторанов и магазинов, где продают вещи с ценниками (fixed price). Торгуясь, можно сходу сбить цену в 2−3 раза.

Фото автора (май 2012)