Огненная Индонезия

Проводник открывает тамбурную дверь — нажимает на кнопку, и она плавно отъезжает в сторону, также легко и не спеша затворяется. Это не как у нас: дребезжащая ручка, а чтобы закрыть ее порой приходится хлопать от души, рискуя разбудить треть вагона. Я в Индонезии, в поезде Джакарта-Джокьякарта.

Перелет в самое островное государство мира, а островов здесь насчитывается более 17 тысяч, занял у меня около суток. Билеты, купленные в компании Еmirates за пару месяцев до путешествия (20 тысяч рублей в оба конца), включали в себя пятичасовую стыковку в аэропорту Дубая. Если бы рейс был прямым, перелет длился бы не более 13 часов. Для граждан России визовый вопрос решается легко — прямо в воздушной гавани за 25 долларов вам вклеят в паспорт заветный стикер, который даст право находиться в стране 30 дней. Итак, я в аэропорту Джакарты. Еще здесь при получении багажа обратил внимание на одну особенность — индонезийцы не понимают, что такое обычная очередь. В дальнейшем я только сильнее убеждался в этом. Для них влезть перед кем-нибудь, отпихнуть, просунуть бумажку поверх нескольких голов — не то что обычное дело, но, я бы сказал, дело просто необходимое.

На выходе из аэропорта меня ждала присущая всем азиатским странам картина: множество таксистов и всем им был нужен только я. Проигнорировав предложения извозчиков, вдохнув жаркого и влажного воздуха, иду к автобусной остановке (перевозки осуществляет компания Damri, билет до центра города стоит 70 рублей). Любопытно, в Индонезии, чтобы стать пассажиром автобуса необходимо быть всегда начеку — они не тормозят на остановках, даже если на ней достаточно людей, а плавно катятся мимо. При этом кондуктор выкрикивает станцию назначения, и если вы услышали, что это именно ваш маршрут, необходимо подать сигнал рукой водителю или даже выбежать на проезжую часть. По незнанию я пропустил, таким образом, один рейс.

Через сорок минут я уже шел по туристической улице Джалан Джакса (Jalan Jaksa), где собралось множество бюджетных отелей и гестхаусов. Здесь вполне реально снять номер за 20−25 долларов с кондиционером и чаем на завтрак. Улица эта весьма удобна для заселения тем, кто планирует пробыть в столице день или два и уехать из города на поезде — железнодорожный вокзал (Gambir Station) расположен в непосредственной близости.

Проснувшись, я отправился на прогулку. Первое, что бросается в глаза — это необыкновенная «зеленость» Джакарты, по крайней мере, ее центральной части. Индонезия находится совсем не далеко от экватора, из-за чего среднегодовая температура здесь составляет около 25 градусов со знаком плюс. Безусловно, такой климат — рай для большинства туристов, которые, благодаря этому, могут посещать Индонезию круглый год. За зелеными насаждениями скрываются вполне милые домики, а что касается центра города, то здесь возведены шикарные небоскребы, что, впрочем, не должно вводить в заблуждение. На окраинах люди живут весьма скромно.

Несмотря на то, что основной доход государству приносит нефть и газ, Индонезия остается одной из самых бедных стран Юго-Восточной Азии. Причины те же, что и у других — воровство, коррупция, политическая нестабильность. Впрочем, ни попрошаек, ни бездельников на улицах не видно, каждый занят, пусть и не очень прибыльным, но делом.

Откровенно говоря, Джакарта не слишком богата на достопримечательности — на ее осмотр вполне достаточно 10 часов. В пешей доступности от Джалан Джаксы находится главная площадь столицы Медан Мердека (Medan Merdeka). На ней расположен 132-метровый Национальный монумент Монас (Monas), символизирующий, по замыслу его создателя инженера Сукарно (он же и первый президент, и отец-основатель независимого государства) маяк для всего азиатского мира. Говорят, при жизни Сукарно был достаточно артистической личностью и большим почитателем женской красоты. Об этой его черте ходит много легенд и даже его творение Монас некоторые называют не иначе как «последняя эрекция Сукарно». Добавлю, что на вершину монумента можно подняться (30 рублей) на лифте, чтобы обозреть столицу с высоты.

На некотором удалении от Монаса расположена самая большая мечеть в Юго-Восточной Азии — Истикляль (Masjid Istiqlal). Она была построена в середине 20-го века под руководством Сукарно в ознаменование индонезийской независимости. Территория мечети способна вместить аж 120 тысяч человек. К слову, около 88% населения республики исповедует ислам, что делает Индонезию страной с самым большим мусульманским населением в мире. Вообще же, Индонезия — это гигантский этнический котел. На ее островах живут около 300 народов, говорящих на 365 языках и наречиях. Здесь даже в качестве национального девиза страны принята старая поговорка, которая упрощенно переводится как единство в многообразии. И хотя многообразия пока больше чем единства, индонезийцы очень гордятся своей страной, флагом и языком, который был создан на основе малайского в середине прошлого века.

Из того, что еще необходимо увидеть в Джакарте, пожалуй, стоит выделить старый голландский район Кота (Kota) с портом Сунда Келапэ (Sunda Kelapa), каналами и своеобразной европейской архитектурой. Здесь можно лицезреть то, что осталось в наследство стране от колониального периода, который длился с 16 по 20 век. Впрочем, от голландцев стране досталась не только архитектура — колонизаторы повлияли и на уклад жизни местного населения. Именно они приучили индонезийцев ездить на автомобилях, построили дороги, ввели правила дорожного движения. В 17 веке европейцы привезли в Индонезию первое кофейное дерево. Они выращивали кофе для своих нужд и увозили урожай огромными кораблями ост-индонезийской компании в Европу. Индонезийцы, ранее не знавшие вкуса этого напитка, настолько пристрастились к кофе, что теперь это главное составляющее любого завтрака.

Закончив с осмотром Джакарты, ближе к вечеру я погрузился в поезд (билет 1200 рублей), который должен был доставить меня в центральную часть острова Явы — Джокьякарту. Вообще же, индонезийская Ява считается самым густонаселенным островом на свете, здесь поместилось около 130 миллионов человек. Впрочем, тесноты не ощущается.

Главное, для чего туристы едут в Джокьякарту — это буддистский храм Боробудур, плато Диенг, комплекс храмов Прамбанан и храм любви Сукух в Соло. В первых двух побываем и мы с вами. До всех перечисленных достопримечательностей можно добраться на общественном транспорте, правда, поездка сулит быть долгой и изнуряющей. Если цели сэкономить нет, то практичнее будет арендовать такси на весь день (от 1500 тысяч рублей) или купить экскурсионный тур. Мною был выбран последний вариант и около 5 часов утра мы выехали по маршруту Боробудур — плато Диенг (700 рублей).

Боробудур, выполненный в виде огромной ступенчатой пирамиды, является, пожалуй, главной изюминкой всей Индонезии. Место для его постройки было выбрано почти исключительное — в плодотворной долине, в окружении четырех вулканов. Впрочем, впоследствии, именно это и сыграло с храмом злую шутку. Возведенный в конце IX века, Боробудур принимал паломников всего столетие — после извержения вулкана Мерапи клубы раскаленного песка, потоки грязи и лавы вынудили жителей покинуть свою землю и искать другие места обитания.

Сотни лет Боробудур лежал, покрытый вулканическим пеплом и заросший джунглями. Тайный страх вынуждал людей сторониться этого злополучного места. Но все же, храм не был окончательно забыт. В начале XIX века по поручению губернатора Явы была прорублена просека, ведущая к вершине священного холма. Полтора месяца голландцы очищали монумент, но тогда структура комплекса так и осталась не ясна. Тем временем памятник разворовывали, рельефы, скульптуры, орнамент растаскивали торговцы сувенирами. Настоящие же реставрационные работы по спасению храма были проведены только в 1907—1911 годах.

Но вскоре над Боробудуром нависла новая угроза. Почва холма, на котором был сооружен храм, стала постепенно размываться во время тропических ливней. Боробудуру грозило разрушение. Единственным решением была полная разборка сооружения, укрепление холма и полная реставрация. Эта огромная работа была проведена в 1973—1984 под эгидой ЮНЕСКО. Сейчас комплекс Боробудур, воплощающий буддийскую идею о восьми ступенях на пути к просветлению, входит в число объектов Всемирного наследия. По мнению исследователей, сооружение можно рассматривать и как огромную книгу для паломников, ведь каждый его ярус и поныне украшают барельефы со сценами из жизни Будды.

Замечу, что приезжать в Боробудур лучше к его самому открытию (вход 450 рублей). В ранние утренние часы здесь еще не так жарко, да и посетителей не так много. Уже перед самым уходом я безуспешно пытался сделать снимки настенных барельефов. Помешали мне, прежде всего, индонезийские школьники, которые прибыли сюда в огромном количестве. Как выяснилось, больший интерес для них представляли не «древние камни», а белый человек в виде меня. Детишки весело хихикали, наставляя на меня камеры мобильных телефонов, кто-то с застенчивым лицом просил о фотографии на память и страшно радовался, слыша в ответ «Yes». Неожиданная популярность не оставила мне времени на собственные снимки и под непрекращающиеся возгласы «Хэлло, мистер» я поспешил к микроавтобусу. Впереди было плато Диенг.

Несмотря на ранний подъем и два часа в пути до плато, заснуть в машине у меня так и не получилось. Причиной тому стала дорога, которая проложена здесь с удивительной фантазией: то почти отвесный подъем на холм, то крутой поворот, то мост через ущелье. А в это время за окном простираются рисовые поля, где стоя по колено в воде трудятся местные жители; порой и без того узкую дорогу обступают джунгли, превращая ее в совсем тоненькую полоску асфальта или, представьте, из-за поворота неожиданно выплывает настоящий вулкан. Быть может, это и был сон, только наяву?

После городка Вонособо дорога становится еще более крутой — здесь уже только вверх под шум ревущего мотора. Вместе с крутостью пути, возрастает и градус красоты за окном. На склонах гор и вулканов местные крестьяне разбили террасы. Здесь каждый клочок земли отведен под грядку и можно только догадываться, сколько сил потрачено на этот труд. Все выращенные здесь овощи, среди которых морковь, капуста и картофель, считаются лучшими на Яве по своим вкусовым качествам.

Само плато Диенг находится на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря и представляет собой кратер взорвавшегося много тысяч лет назад супервулкана. При этом активность его никуда не исчезла, но проявляется она лишь в вырывающемся из-под земли газе и паре, а извержениям препятствует большое количество воды, находящейся в этом районе под землей и охлаждающей магму.

Одной из главных естественных достопримечательностей Диенга является озеро Телага Варна. Помимо отражений облаков и неба в разные цвета его окрашивают бьющие снизу источники вулканических газов. На самой же вершине плато расположены индуистские храмы, возведенные в 730 году. Также как и Боробудур, памятники на Диенг были на долгое время забыты, и вновь их обнаружили лишь в XIX веке голландские археологи. Что же заставило людей прийти сюда, строить дома и каменные храмы? Может, они считали, что эти удивительные по красоте места более всего подходят для богов и отсюда будет проще к ним обращаться? Наверное, этот вопрос так и останется без ответа, а нам лишь остается смотреть и удивляться.

Конец первой части. В ближайшее время читайте о восхождении на вулкан Бромо и прогулке по острову Бали за рулем мотоцикла.

Фото автора (май 2012)